Объектив

Объективом называется система линз, расположенных друг за другом в пластмассовой или металлической оправе. Распространенные объективы обычно состоят из нескольких линз, более редко встречаются специальные объективы с одной линзой. Предназначен объектив для создания изображения и фокусирование его на цифровую матрицу или пленку. Объективы делятся на классы по фокусному расстоянию, и могут быть нормальными, широкоугольными или длиннофокусными.

Фокусное расстояние (более подробно о фокусном расстоянии)

Нормальные объективы, или как их еще называют – «штатные», дают изображение, очень близкое к нашему зрительному восприятию.

Широкоугольные объективы, или как их еще называют – широкоугольники, они дают изображение с широким охватом, и применяются в основном при съемке интерьеров, или людей в помещениях, когда пространство ограничено. Так же очень полезны широкоугольные объективы при съемках пейзажей, разных уличных сценок и праздников.

Длиннофокусные объективы, или как их еще называют – телевеки, напротив, в основном используются для съемок с больших расстояний, к примеру, на театральных представлениях или спортивных состязаниях.

Прошу обратить внимание, что широкоугольные объективы искажают пространство, как говорят, «разваливая» его, а телевеки, наоборот, - визуально как бы сжимают это пространство.

Примечание

Зум — это объектив, в котором есть возможность изменять фокусное расстояние.

Монокль — это объектив, который состоит из одной линзы, он дает немного размытое, как бы «художественное» изображение.

Фокусное расстояние всех объективов обозначается в миллиметрах, условно считается, что:

сверхширокоугольные — 17-20 мм;

широкоугольные — 20-35 мм;

нормальные — 45-55 мм;

портретные — 85 мм;

длиннофокусные — 100-180 мм;

телевики — 200-1000 мм.

Объективы бывают с фокусным расстоянием, которое фиксировано и переменно (зум)

О объективах разных брендов вы можете узнать здесь.

Примечание

Большинство профессионалов, особенно западных, с зумами не работают. Они используют при этом только штатный объектив, или небольшой длиннофокусный. Таким образом, фотографы ищут необходимую точку съемки, они либо подходят к объекту ближе, либо отходят дальше, находя, таким образом, удачную точку съемки для хорошей фотографии, вместо того, чтобы стоя на одном месте, изменять картинку зумом. Результатом этих действий совмещения умственной и физической работы получаются исключительные результаты. Некоторые фотографы наоборот, любят работать с телевиками, такими как Leica, в которых очень высокое качество объектива сочетается с совершенно бесшумным спуском затвора.

Снимки сделаны цифровой фотокамерой, объективами, имеющими разное фокусное расстояние. Данная фотосъемка произведены с максимально возможным композиционным равновесием:

Светосила

Практически все объективы сегодня имеют хорошую светосилу. Светосила определяется по максимальной возможности открытия диафрагмы, и обозначается она в виде дроби: 1:2, 1:2.8, 1:4. Чем меньше так называемое диафрагменное число (второе) — тем выше светосила. Теоретически светосила возможна и 1.0 но это только в том случае если отсутствует потеря света в объективе. По значению показателя светосилы можно понять о качестве объектива, является ли он любительским, или это профессиональная модель. Например, объективы с максимальной светосилой в 1.0, 1.4, 2.0 или 2.8 будут считаться профессиональными, это дает возможность камере снимать с рук практически при любом освещении, устанавливая чувствительность ISO 400-800 единиц. При максимальной светосиле объектива в 3.5 - 3.8 или 4.0-5.6, объектив уже можно назвать любительским. Надо при этом заметить, что и цена у любительского объектива обычно на целый порядок меньше.

Меняя во время съемки объективы с различным фокусным расстоянием, или используя объектив с зумом, вы тем самым имеете возможность менять перспективу, вы заставляете оптику объектива работать на вас и решать свои творческие задачи. Один и тот же снимок, сделанный различными объективами, будет выглядеть совершенно по-разному.

Внимание!

Если вы используете сверхширокоугольник и помещаете при этом в кадр множество объектов, будьте предельно внимательны. Сверхширокоугольники «разваливая» пространство, еще в то же время и искривляют изображение на фотографии, горизонтальные линии в этом случае становятся кривыми.

Такое явление, как искривление пространства в фотографии называется дисторсией. Дисторсия может быть либо бочкообразной, либо подушкообразной.

Само по себе искривление не является ни достоинством, ни недостатком оптики. Если вы делаете сюжет, где вам необходимо передать реальный вид, а на снимке все линии по краям кадра подверглись искривлению, то конечно же, это недостаток. Но если вы снимаете сверхширокоугольным объективом пейзаж, и хотите применить дисторсию как художественный прием, то эти искажения для вас будут считаться совершенно оправданными.

Для профессиональных же съемок архитектурных памятников, когда имеет значение точная передача информации, где важно, чтобы вертикальные линии не подвергались искажениям, применяются специальные шифт-объективы. Они имеют функцию исправления искажения при съемке путем сдвига относительно камеры и матрицы. Подобные объективы очень недешевы, и вы не купите их в обычных магазинах.

Для цифровых зеркальных фотокамер, где могут использоваться сменные объективы, фокусное расстояние оптики обычно пересчитывается. Дело все в том, что размеры цифровых матриц фотокамер немногим меньше формата кадра 35-мм фотопленки, при этом объектив «работает» центром, потому его фокусное расстояние может увеличиваться от 1,3 до 1,6 раза. Это явление в цифровой фотографии называется «кроп-фактором». Данное свойство служит преимуществом для телеобъективов, но ограничивает возможности широкоугольных классов оптики. Конкретная величина перерасчета у всех производителей фотокамер является примерно одинаковой — например, для зеркальной цифровой камеры Nikon D70 - коэффициент перерасчета 1,5, а обычный зум 85-200 мм будет в таком случае работать как зум 120-300 мм.

У фотоаппаратов с фиксированным фокусным расстоянием обычно дается кратность увеличения или пересчет фокусного расстояния, как для 35-мм пленки.

Диафрагма

На оправе любого объектива для зеркальной фотокамеры нанесены цифры. Это и есть значения диафрагмы — той величины, на которую открывается ваш объектив, в то время, когда вы делаете фотографию. Это могут быть следующие цифры: f2.0; f/2.8; f/4; f/5.6; f/8; f/11; f/16; f/22.

На рисунке - объектив со светосилой 3,5 - 4,5, AF - автофокусный, 18 - 35 мм зум.

В старой книге по фотографии встречается такое определение понятия диафрагмы: величина, на которую открывается объектив, она имеет значение отношения фокусного расстояния оптики к её относительному отверстию. Не просто запомнить? Естественно, и нет никакой надобности, запоминать это научное определение, главное знать, что чем большее число у вашей диафрагмы, тем на меньшую величину открывается отверстие объектива, через которое свет проникает в камеру и попадает на светочувствительную матрицу. К примеру - диафрагма f/2.0 — это полностью открытое отверстие объектива камеры, а диафрагма f/16 — закрытое. При изменении значения диафрагменного числа на одну ступень, общее количество света, попадающее в камеру, уменьшается или увеличивается в два раза. К примеру, при открытой диафрагме f/2.8 количество проникающего света в 2 раза больше, чем при диафрагме в f/4, и в 16 раз больше, чем при открытой диафрагме с числом f/11.

Чем больше будет открыта диафрагма вашей оптики, например f/2.8, тем больше света проникнет и попадет на матрицу, тем больше возможностей будет у вас для фотосъемки при малой освещенности. При закрытии объектива до крайне великих значений числа диафрагмы, к примеру - f/22 мы максимально понижаем количество проникающего света, падающего на матрицу.

От правильного выбора диафрагмы очень многое зависит, так как диафрагма отвечает не только за пропускание определенного количества света, но она также дает нам возможность сделать резким либо все пространство снимка, либо выделить и подчеркнуть только сюжетно важный для нас объект на фоне размытого и нерезкого фона. При открытии диафрагмы, мы пропускаем в камеру большее количество света, в то же время размываем задний план, а при закрытии, мы уменьшаем проникновение света, и в то же время делаем резкими не только основные объекты экспозиции, но и окружающее пространство на снимке.

Во многих цифровых современных фотокамерах значение диафрагмы выводится в видоискатель или на жидкокристаллический дисплей. В том случае, если в вашей камере такой индикации нет, то это значит, что фотокамера очень простая, и она не позволяет вам вмешиваться в процесс установки диафрагмы. В таком случае вам остается только довериться автомату или заложенной в фотоаппарате программе

При изменении значения диафрагмы, изменяется размер отверстия, пропускающго свет на пленку или матрицу.

Совет

Правильность выбора диафрагмы — является одним из творческих решений фотографа. Когда вы решили снять пейзаж, вам, конечно же, очень важно, чтобы все пространство фотографии получилось по возможности более резким: как передний план, так и дальний. В данном случае вам лучше всего закрыть диафрагму до 11 или 16. Но если вы решили сделать «портрет на фоне», сюжетно самым главным становится человек, а слишком резкий фон будет только отвлекать внимание. Тогда в этом случае, диафрагму лучше всего открыть до 2.8, 4 или 5.6, чтобы сам человек был в фокусе, а задний фон оказался размытым и немного нерезким. В процессе небольшой практики вы и сами должны это увидеть и понять.

• Читать далее >>